Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод: что делать, если вода близко

Чем опасно затопление подвала

Проникновение воды в подвал препятствует использованию помещения по назначению.

Это явление таит и серьезные опасности:

  • постоянное воздействие влаги приводит к снижению прочности строительных конструкций, в том числе, несущих;
  • появление в подвале воды ведет к увеличению влажности в помещениях первого и следующих этажей, что отрицательно сказывается на отделочных материалах, мебели, бытовой технике и здоровье проживающих;
  • сырой подвал становится рассадником плесени, распространение которой опасно для здоровья человека, прежде всего, из-за развития аллергических заболеваний.

 Появившуюся в подвальном помещении воду необходимо удалить в кратчайшее время, а помещение тщательно просушить (без проведения дренажных работ на земельном участке не обойтись).

Но откачка воды и просушка конструкций – только устранение последствий.

Чтобы обезопасить здание и здоровье проживающих в нем людей, необходимо найти и устранить причину проникновения в подвал воды.

Основные причины подтоплений

Подтопление цокольных (подвальных) помещений обусловлено несколькими причинами:

  • конденсацией влаги, содержащейся в воздухе;
  • А вы знаете, как построить водопад на даче своими руками, фото которого можно посмотреть после перехода на страницу по ссылке? Какие материалы и инструменты могут понадобится, написано во полезной статье.

    Про ремонт насоса стиральной машины самсунг своими руками написано на этой странице.

  • просачиванием через дефекты в конструкциях;
  • проникновением грунтовых вод через пол и стены подвала из-за действия природных факторов или вследствие ошибок при строительстве.

Вентиляция погреба

Для устранения явления конденсации в подвале под частным домом монтируют систему приточно-вытяжной вентиляции:

  • естественная вентиляция эффективна в подвальных помещениях площадью до 30-40 кв.м
  • принудительную вентиляцию (с вентиляторами, установленными на приточном или вытяжном воздушном тракте) оборудуют в подвалах площадью более 40 кв.м.

 Для организации системы естественной вентиляции в стенах подвального помещения устанавливают приточный и вытяжной патрубки.

Приточный патрубок размещают на высоте 20-30 см от пола, соединяют с трубой, выведенной через цоколь здания.

Аналогичным образом, на противоположной стене, на уровне 20-30 см от перекрытия подвала, монтируют вытяжной патрубок.

В качестве воздуховодов используют полимерные или стальные оцинкованные трубы диаметром 80-150 мм.

Наружные части труб располагаются на уровне не менее 50-60 см от поверхности земли.

Практический совет! Чтобы обеспечить эффективный воздухообмен, конец вытяжной (фановой) трубы располагают выше, чем конец приточной.

Специалисты рекомендуют размещать его на 50-60 см ниже кровли здания.

Сверху, трубы защищают козырьками, внутри — закрывают решетками. Для сбора образующегося в трубах конденсата под патрубками устанавливают емкости.

Аналогичным образом монтируется система принудительной вентиляции. Отличается она тем, что внутри приточной и/или вытяжной трубы монтируют канальные вентиляторы.

Производительность и мощность вентиляторов рассчитывают по площади подвала и необходимой кратности воздухообмена.

Профилактика проникновения грунтовых вод

О защите от проникновения в подвал грунтовых вод следует позаботиться еще на стадии проектирования и строительства дома.

Такие работы обходятся дорого (про отвод грунтовых вод от дома прочитайте здесь) и далеко не всегда владельцы домов уделяют им должное внимание.

В этом случае при повышении УГВ существует реальная опасность просачивания воды через стены фундаментов и капиллярного подсоса бетонными основаниями.

Аналогичная картина наблюдается и при непрогнозируемом перемещении водонесущих слоев при подвижках грунта, катастрофических уровнях осадков и воздействии других природных факторов.

Гидрозащита сооружений, в том числе, подвалов, подразумевает организацию дренажных систем и проведение гидроизоляции (материалы для фундамента) конструкций. Работы выполняются снаружи или внутри помещений.

Дренажная система предназначена для сбора и отвода грунтовых вод.

При организации кольцевого дренажа вокруг здания грунтовые воды отводятся через систему дренов (дренажных труб) в приемные колодцы.

В результате, снижается гидростатическое давление на фундаментные конструкции и опасность подтопления подвальных помещений.

Строительство такой системы, желательно провести, одновременно с возведением фундамента.

Но построить ее собственными силами вокруг готового дома тоже не сложно.

Для этого необходимо:

  • по периметру дома выкопать траншею для укладки дрен (про устройство дренажной канавы написано здесь);
  • на углах и в местах смены направления труб установить ревизионные колодцы;
  • на дно траншеи насыпать и тщательно утрамбовать слой песка толщиной 10-15 см;
  • на песчаную подушку уложить геотекстиль;
  • на геотекстиль засыпать часть дренирующего материала щебень, гравий, керамзит);
  • уложить дренажную трубу;
  • соединить трубы с ревизионными колодцами;
  • засыпать остальной дренирующий материал;
  • обернуть полученную конструкцию геотекстилем внахлест;
  • засыпать песком или щебнем для фиксации;
  • произвести обратную засыпку грунтом.

 Ширина канавы для дренажной системы – не менее 30 см. Глубина выбирается таким образом, чтобы дренажная труба находилась ниже уровня подвала.

При этом не следует нарушать целостность фундаментной подушки.

Трубу укладывают на расстоянии 10-15 см от несущих конструкций фундамента.

В качестве дренажной, подойдет перфорированная полимерная или стальная труба диаметром 80 мм и более.

Производители предлагают готовые двухслойные полимерные дрены.

В этих изделиях внутренняя труба — гладкая, внешняя, для обеспечения механической прочности — гофрированная.

Практический совет!Для предотвращения засорения дренажной трубы ее можно обернуть слоем геотекстиля с высокой водопроницаемостью!

Укладывают дренажные трубы с уклоном не менее 0.5% (0.5 см на погонный метр) в направлении сборного колодца, откуда в дальнейшем будет осуществляться сброс волы на грунт, в накопительные емкости или водоемы.

Дрены должны находиться в толще дренирующего материала. Толщина слоя составляет не менее 30 см.

При укладке на дно траншеи геотекстиля (какой использовать, узнайте здесь) оставляют запас такой, чтобы накрыть дренирующий слой с уложенными в нем дренами с перехлестом.

В качестве ревизионного колодца используют трубу диаметром не менее 300 мм. Дно колодца должно находиться ниже уровня дренажной трубы.

На дно колодца устанавливают емкость (отстойник), в которой осаждаются попавшие в дрены загрязнения. Емкости требуют периодической чистки.

При необходимости аналогичным образом монтируют дренажную систему и внутри подвала.

Отличие состоит только в том, что дрены укладывают только вдоль длинных стен помещения.

Кроме того, чтобы подвал был сухим, следует соблюдать рекомендации по обустройству его пола:

  • по всей площади подвала насыпать песчаную или гравийную подушку толщиной не менее 10 см, тщательно утрамбовать;
  • уложить слой пароизоляции – полиэтиленовую пленку толщиной до 1 мм;
  • поверх засыпать слой щебня толщиной до 30 см – основной дренажный слой;
  • уложить дрены с соблюдением технологии вдоль стен, установить ревизионные колодцы;
  • уложить слой гидроизоляции с нахлестом на стены;
  • забетонировать поверхность пола по технологии пол на грунте.

Практический совет! Если работы проводятся в подвале с уже готовым покрытием, его можно использовать в качестве основания.

Тогда слои пароизоляции и дренажного материала укладывают прямо на старое покрытие, а поверх монтируют новое.

При этом уделяют особое внимание герметизации на стыках стен и пола.

Внешней и/или внутренней дренажной системы недостаточно для предотвращения затопления подвала.

В обязательном порядке, необходима вертикальная (для стен) и горизонтальная (для пола) гидроизоляция.

Гидроизоляция стен

Гидроизоляцию укладывают с внешней стороны фундаментных конструкций и/или на внутренних стенах подвального помещения.

Внешняя считается более надежной, поскольку гидростатическое давление работает на прижим защитного слоя (в случае внутренней гидроизоляции усилие направлено на отрыв).

Гидроизоляцию выполняют двумя способами:

  1. оклеечным (как сделать дренаж на участке с высоким уровнем грунтовых вод);
  2. обмазочным.

Для внешней системы защиты от проникновения влаги подойдет как первый, так и второй способ.

Для оклеечного способа применяют:

  • рулонные материалы с битумными основаниями;
  • профилированные мембраны в комбинации с фильтрами (геотекстилем);
  • листовые полимерные материалы и т.д.

 Важно! Гидроизоляция функционирует только в комплексе с дренажной системой, куда отводятся излишки влаги с вертикальных конструкций.

Обмазочную гидроизоляцию с внешней стороны конструкций выполняют битумными мастиками. Для внутренних работ, предпочтительнее использовать цементно-полимерные смеси.

Весь комплекс работ по устранению дефектов конструкций, гидроизоляции поверхностей и отвода грунтовых вод — позволит обеспечить в подвальном помещении комфортный микроклимат с желаемым уровнем влажности.

В предлагаемом ролике наглядно показано, как пробурить скважину для отвода грунтовых вод из подвала частного дома. Автор, бывший буровой мастер, во время записи видео подробно рассказывает о слоях почвы и водоносных горизонтах.

Предлагаем ознакомиться  Варенье из яблок — 14 простых рецептов на зиму в домашних условиях
Оцените статью
Огород на даче
Adblock detector