Санитарная обрезка плодовых деревьев

Обрезка вишни весной

Деревья в частных садах часто сформированы таким образом, что скелетные ветви оказываются излишне длинны. В этом случае возможность слома ветвей значительно возрастает. Сломаться они могут не только под тяжестью плодов. Как правило, этого садоводы не допускают, устанавливая подпорки.

А вот при сильном ветре или ливне, большой объем листвы создает сильную парусность и, при намокании, излишний вес. В этом случае слом ветвей вполне вероятен. Под действием этих факторов ветвь испытывает предельные напряжения. В большинстве случаев такой перелом срастить уже не удается. Поэтому сломанные ветви следует убирать сразу после происшествия. Если этого не сделать, в поврежденные части могут проникнуть споры болезнетворных грибов или вредители, способные привести к гибели всего дерева.

Выпиливание сломанной ветви, если она сломана не у самого ствола, проводят, с переводом на боковую ветвь. Это способствует быстрому зарастанию раны. Если перевести не удается, то ветвь выпиливается на кольцо, как было показано на фото.

Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, растение будет долго “плакать”.

Идеальная погода для “стрижки” сада – ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже –5°C. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.

Суть весенней обрезки молодых яблонь сводится к формированию симметричной кроны. Первую обрезку проводят сразу же после посадки. Штамб укорачивают до высоты 80-90 см. Если есть боковые побеги, выбирают 3-5 самых сильных, направленных в разные стороны, и укорачивают их на 1/4-1/3 длины. Если боковых побегов нет, эту процедуру проводят весной следующего года.

Скелетные ветви надо обрезать с таким расчетом, чтобы центральный проводник возвышался над верхними из них на 20-25 см, а верхние ветви были короче нижних.

В последующие годы схема обрезки яблони весной предполагает удаление всех сухих, перемерзших, поврежденных побегов, всех загущающих крону ветвей, растущих по направлению к центру. Также важно соблюдать соподчинение ветвей и не допускать, чтобы остальные скелетные ветви были выше центрального проводника.

Колонновидные яблони формируют вертикально, соответственно, и принцип их весенней обрезки будет несколько отличаться.

 Омолаживающая же обрезка яблонь весной требует особенной осторожности. Если вы видите, что скелетные ветви гнилые, трухлявые и очевидно нежизнеспособные, никакая обрезка не поможет спасти дерево а, наоборот, лишь приблизит его гибель.

Обрезку начинают с крупных ветвей. При обрезке старых яблонь лучше укоротить или удалить несколько больших веток, чем много молодых побегов. Так дереву будет проще перенести эту болезненную процедуру. У слишком высоких деревьев также примерно на треть укорачивают центральный проводник, формируя крону из боковых ветвей в соподчинении ему.

Более подробные инструкции ищите в нашем материале Как правильно обрезать яблоню весной – советы начинающим садоводам

По сути, весенняя обрезка груш мало отличается от обрезки яблони. Схемы формировки обоих деревьев примерно аналогичные.

Главное отличие – если у яблони ветви обрезают на кольцо, то у груши их обрезают на боковой побег. Дело в том, что сильная обрезка этой культуры провоцирует чрезмерное образование волчков.

Как и яблоню, грушу первый раз обрезают сразу же после посадки: центральный проводник укорачивают до 80-90 см и обрезают все боковые побеги саженца.

Начиная со второго года, молодые груши формируют так, чтобы на дереве получилось несколько ярусов по 3-5 расходящихся веером скелетных ветвей в каждом, соподчиненных центральному проводнику (они должны быть на 20-25 см ниже центрального проводника).

Обрезка старых груш включает в себя не только удаление подмерзших, сухих, поврежденных побегов, но обрезку всех боковых ветвей, которые растут вертикально либо внутрь, конкурируют со скелетными ветвями.

Чтобы заставить ветвь, которая начала расти кверху, развиваться горизонтально, ее обрезают на сильную наружную боковую почку. При необходимости также подвязывают ветвь к воткнутому в землю колышку, чтобы немного пригнуть ее. Этот способ хорош для старых груш с загущенной кроной, которые могут не пережить сильную омолаживающую обрезку.

Персик в средней полосе вырастить сложно, но возможно. Один из главных этапов ухода за этим деревом – грамотная обрезка, при которой крону формируют в виде чаши с очень низким штамбом.

Сразу же после посадки саженца штамб обрезают до высоты 20 см над местом прививки. Это необходимо для того, чтобы плодовые ветви закладывались низко. Благодаря этому зимой спящие почки будут укрыты слоем снега.

Особенность персикового дерева заключается в том, что оно плодоносит на однолетних побегах. Поэтому при обрезке старые ветви не нужно жалеть.

В более холодных регионах, где возможно подмерзание, персик советуют обрезать во время цветения.

Во время первой “настоящей” весенней обрезки персика молодые побеги укорачивают до 3 почек. За сезон на этом месте вырастут новые побеги, которые и будут плодоносить.

В последующие годы проводят формировку кроны, так, чтобы на дереве было 3-5 скелетных ветвей. Более мощные отплодоносившие побеги укорачивают на сучки замещения (примерно до 20 см). За сезон они дадут несколько побегов однолетнего прироста, на которых образуется урожай.

Скелетные ветви обрезают на почку, чтобы направлять рост побега в нужную сторону. Если “жалеть” персик и не обрезать его весной, крона будет оголяться, а урожай “перейдет” на верхние ветви.

Кроме того, каждую весну обрезают поврежденные, больные, подмерзшие ветви.

Для того чтобы плоды выросли более крупными, укорачивайте однолетний прирост, на котором они будут завязываться, на одну треть.

Что такое санитарная обрезка

Схема обрезки абрикоса весной немного отличается от схемы весенней обрезки персика.

Сразу после посадки центральный проводник обрезают до высоты примерно 50-75 см и удаляют на кольцо всю мелкую боковую поросль.На следующий год на дереве выбирают 2-3 скелетные ветви и укорачивают их до 20-25 см.

Конкурирующие побеги удаляют на кольцо. Центральный проводник при этом обрезают так, чтобы он был на 10-15 см выше боковых ветвей.

На третий год жизни необходимо провести весеннюю обрезку так, чтобы в нижнем ярусе осталость 3-5 скелетных ветвей, расположенных под углом 45-60 градусов по отношению к центральному проводнику. Их укорачивают до 60 см, чтобы на этом уровне “заложились” новые ветви второго порядка. Остальные побеги вырезают на кольцо. Центральный проводник должен быть на 25 см длиннее скелетных ветвей.

Побеги, которые расположены под более тупым углом, укорачивают чуть меньше.

В последующие годы жизни дерева весной проводят санитарную обрезку: обрезают засохшие, пострадавшие от мороза ветви, удаляют на кольцо побеги, растущие внутрь. Оптимальная максимальная высота дерева абрикоса – 2-2,2 м, поэтому при обрезке рост стараются переводить на боковые побеги.

Существует ошибочное мнение, что вишни вообще не нуждаются в обрезке. На деле это, конечно же, не так. Стоит пропустить несколько весенних обрезок вишни, как побеги начнут оголяться и засыхать, а загущенная крона будет плохо пропускать свет. Естественно, в таких условиях плоды будут мельчать, и количество урожая снизится.

обрезаем деревья

Главный принцип обрезки вишни заключается в том, что побеги нужно, скорее, не укорачивать, а прореживать.

Вырезают на кольцо все сухие ветви, а также оголенные побеги. Для формировки раскидистой кроны сильные побеги укорачивают на растущую наружу почку.

Сразу после посадки всю боковую поросль удаляют, а штамб укорачивают на 18-25 см.

Через год после посадки снова удаляют все растущие в зоне штамба побеги, а будущие скелетные ветви укорачивают на сильную почку таким образом, чтобы они были короче центрального проводника.

На второй год на дереве оставляют 5-6 крепких ветвей. Все остальные побеги, которые растут под острым углом и конкурируют со скелетными ветвями и проводником, удаляют на кольцо, не оставляя пеньков.

В последующие годы схема обрезки вишни весной сводится к прореживанию, удалению поврежденных и сухих веточек, а также небольшой обрезке плодоносящих ветвей на наружную почку.

На грамотно сформированном взрослом дереве вишни должно быть примерно 6-8 скелетных ветвей, растущих под углом не менее 45 градусов по отношению к центральному проводнику.

Более подробные инструкции по обрезке этой плодовой культуры ищите в нашем материале Обрезка вишни – формируем правильную крону год за годом.

обрезаем ветки

Крона черешни должна быть компактной. Плодоносят эти деревья на букетных веточках и однолетних побегах, поэтому без весенней обрезки черешни оголяются, вытягиваются, приносят мало урожая.

Сразу после посадки штамб укорачивают до 50-70 см. Если не обрезать саженец сразу и позволить нижнему ярусу ветвей закладываться выше, чем на уровне 1 м, зона плодоношения будет располагаться слишком высоко.

На второй год жизни дерева скелетные ветви обрезают на наружную почку, укорачивая примерно на треть. При этом важно удалить на кольцо ветви, конкурирующие с центральным проводником, если они имеются.

В последующие годы схема обрезки черешни весной такова: боковые побеги, растущие на скелетных ветвях, обязательно обрезают на наружную почку, укорачивают на треть, чтобы не допустить их оголения. Слишком длинные скелетные ветви укорачивают по тому же принципу, располагая срез сразу над сильным боковым побегом.

Важные нюансы весенней обрезки плодовых деревьев

Несмотря на отличительные особенности роста ветвей разных плодовых растений, основные принципы, используемые при формировании кроны таких деревьев, а также перечень операций обрезки достаточно схожи. На практике крайне редко встречается выполнение определенной обрезки, поэтому разные виды чаще всего комбинируются.

Формирующая

Позволяет сформировать правильную крону определенного вида с целью ускорения начала цветения и более раннего плодоношения, а также облегчения ухода за растениями. Грамотная формирующая обрезка обеспечивает оптимальное освещение всех частей кроны и делает риск развития болезней минимальным.

Технологией предполагается соблюдение общих правил с учетом индивидуальных особенностей культуры.

формирование кроны

Формирующая обрезка

Периодичность выполнения формирования кроны зависит от скорости ростовых процессов, поэтому культуры, относящиеся к категории быстрорастущих, обрезаются каждый год, а наращивающие надземную часть медленно — раз в два или три года.

Регулирующая

Стандартные регулирующие мероприятия позволяют садоводам правильно скорректировать уже сформированные кроны посредством удаления излишних побегов и веток, перегружающих плодовое дерево и препятствующих достаточному освещению.

садовые деревья - подрезка

Весенняя подрезка деревьев

Регулирующая обрезка плодовых насаждений должна осуществляться в течение весенних месяцев, преимущественно с середины февраля до конца апреля.

Омолаживающая

Санитарная обрезка плодовых деревьев

Процедура стимулирует процессы обновления на кронах старых насаждений, значительно снизивших рост и уровень плодоношения. О необходимости проведения омолаживания сигнализирует наличие слабого прироста и плохого цветения, а также низкая урожайность.

Результатом грамотных мероприятий в форме значительного укорачивания слишком старых ветвей является восстановление баланса между активными ростовыми процессами и уровнем плодоношения.

этапы обрезки

Порядок обрезки

Омолаживание на старых насаждениях проводится, как правило, каждые четыре года и в несколько этапов, с обязательным снижением и осветлением кроны.

Восстановительная

Процедура выполняется на поврежденных или подмерзших в течение зимнего периода садовых растениях и позволяет восстановить пострадавшую крону для улучшения плодоношения и повышения урожайности. К восстановительным мероприятиям также относится обрезка кроны на несформированных или сформированных неправильно растениях.

как правильно формировать дерево

Общие принципы обрезки

При обрезке подмороженной кроны, ревизию ветвей следует производить только после того, как пробудятся почки и можно будет грамотно оценить весь масштаб повреждений.

Санитарная

Выполняется с целью удаления поврежденных, сломанных, засохших и зараженных патогенной микрофлорой побегов, что позволяет сохранить плодовые насаждения в здоровом состоянии. Мероприятие может осуществляться только при устойчивых положительных температурах, и часто предшествует омолаживающей процедуре. Обрезке подлежат все засохшие или усыхающие, обломанные и сплетающиеся ветви, а также побеги с признаками болезней или наличия вредителей.

проряжение дерева

Обрезаем старые ветки

При санитарной процедуре удаляются более слабые из сближенных, загущающих и растущих внутрь кроны веток, а также побеги порослевого и жирового типа.

Чтобы выполнить обрезку плодовых насаждений с соблюдением правил технологии, необходимо знать основные обозначения надземных частей деревьев, которые представлены:

  • стволом, являющимся главной или центральной надземной частью дерева;
  • крупными скелетными ветвями, отходящими непосредственно от стволовой части;
  • разветвлениями скелетного типа или полускелетными ветками, отходящими от крупных скелетных ветвей;
  • стволовым штамбом, располагающимся от уровня грунта до самой первой крупной скелетной ветки;
  • центральным проводником, или лидером, являющимся стволовой частью от самой нижней скелетной ветви до вершины растения;
  • побегами, вырастающими в течение текущего сезона из почек, находящихся на прошлогодних приростах или из спящих почек;
  • обрастающими ветвями, или так называемой «обрастающей древесиной», которая представлена разветвлениями, вырастающими на таких частях, как центральный проводник, скелетные ветви или разветвления;
  • волчками, или приростами, растущими по направлению вверх из почек спящего типа на крупных скелетных ветвях или разветвлениях.

Скорость ростовых процессов всех надземных частей дерева напрямую зависит не только от соблюдения технологии обрезки, но и уровня развития корневой системы плодовых насаждений.

Правильная обрезка плодовых культур с учетом ростовых процессов всех надземных частей способствует повышению урожайности, улучшает качество формируемых плодов, ускоряет вступление растения в плодоношение и сглаживает периодичность получения урожая.

Немного скажу о самом необходимом, что должно быть под рукой у любого садовода, чтобы полноценно ухаживать за плодовым садом.

Как для весенней, так и для санитарной обрезки, понадобятся секаторы и садовые пилы. Нужна также и садовая стремянка на 8 ступеней, чтобы не лезть по дереву, а, удобно расположившись на лестнице, выполнить необходимые работы.

Потребуются и средства защиты дерева. К ним отнесем ядохимикаты для борьбы с болезнями и вредителями. Эти материалы не стоит запасать, так как большинство из них имеют сроки годности. В запасе можно иметь упаковки медного и железного купороса. Если упаковки уже раскрыты, лучше их хранить в стеклянных плотно закрытых банках, так как эти химикаты гигроскопичны.

Для опрыскивания приобретите переносной опрыскиватель. Но не стоит выбирать емкость больше 10 л: будет тяжело носить во время опрыскивания.

Для замазывания ран в запасе у садовода всегда должны быть садовый вар или специализированная краска.

Многие начинающие садоводы, которые впервые берут в руки секатор, совершают одни и те же ошибки, и несоблюдение сроков – лишь одна из них. О чем же важно помнить, приступая к весенней обрезке сада?

1. Подготовка инвентаря. Инструменты, которые вы используете для обрезки, обязательно должны быть заточены и продезинфицированы. В противном случае вы рискуете не только нанести дереву лишнюю травму, но и инфицировать место повреждения.

Для более качественной заточки инструмент можно предварительно на полчаса замочить в соленой воде (1 ст.л. на 1 стакан воды).

2. Обрезка молодых деревьев. Следует избегать чрезмерной обрезки неплодоносящих деревьев. Суть процедуры должна заключаться в удалении больных, поврежденных, загущающих крону или конкурирующих со скелетными ветвями побегов, а также укорачивании однолетних приростов для соподчинения ветвей центральному проводнику.

3. Техника обрезки. Побеги, которые вы хотите удалить полностью, необходимо обрезать на кольцо, не оставляя пеньков. Чтобы не обломать кору при обрезке толстой ветви, сначала сделайте надпил с нижней стороны, а лишь потом полностью спилите ветку сверху.

4. Внимание – почкам. Проводите обрезку аккуратно, чтобы случайно не задеть почки острием лезвия. При укорачивании на почку секатор заводят со стороны соседней ветви, располагая его под углом 45 градусов по направлению от основания к верхушке побега. Режущее лезвие должно находиться на 1-2 мм ниже основания почки, а второе – на 1-2 мм выше.

весенняя обрезка на почкувесенняя обрезка на почку

Обрезка на почку

Инвентарь для садовых работ

Успешность проведения садовых работ напрямую зависит от грамотного выбора инструментов, которые должны быть не только удобными для выполнения обрезки, но и хорошо заточенными, что позволит минимизировать повреждения на древесине.

Необходимый минимальный набор представлен:

  • садовыми ножницами в виде достаточно легкого, с наличием удобных ручек секатора. Лезвия могут быть изготовлены из высокопрочного закаленного или углеродистого стального сплава с разными видами покрытия. Храповой механизм помогает выполнять малотравматичные и максимально ровные срезы;
  • садовой ножовкой, легко отпиливающей стволовую часть и достаточно толстые ветви. Конец полотна должен быть оснащен специальным ограничительным зубцом, а высота наклонных зубьев не может быть менее 0,5 см. Максимально удобным является инструмент с рукоятью, имеющей прорезиненное покрытие;
  • несколькими видами воздушного секатора, оснащенного телескопической штангой или разными по длине ручками. Такой инструмент позволяет прореживать крону на самых труднодоступных участках.

Обрезка старых и толстых стволов чаще всего осуществляется бензиновой пилой. Подрезку живой древесины желательно выполнять лучковой пилой или острыми садовыми ножами.

Весь используемый для обрезки садовый инструмент должен быть удобным и безопасным в работе, изготовленным из прочных, легких и надежных материалов, а также чистым.

В основном обрезку проводят в конце зимы – начале весны. Дерево еще находится в состоянии покоя и с удалением побегов, во-первых, не потеряются полезные соки, во-вторых, растение не будет подвергаться стрессу. В то же время уже нет сильных морозов, делающих древесину хрупкой. Если проводить обрезку при температуре ниже (-8) – (-10) градусов, срез получается рваным и заживает дольше.

весенняя обрезка

Проведение обрезки весной

Бывают исключения. Например, удаление обмороженных или больных ветвей лучше выполнять в начале лета, когда они четко отличаются от здоровых частей. В регионах с мягким климатом обрезку допускается начинать зимой. Так поступают в больших садах промышленного назначения, чтобы успеть обработать все деревья до начала движения соков.

Если случилось расщепление дерева во время бурана или ветви обломались под весом снега, обрезку требуется выполнить сразу, как только установится температура выше -8 С.

Формирующая обрезка плодовых деревьев применяется для придания им определенной формы. Также это один из способов заставить дерево расти в нужном направлении. Результатом такой работы станут крупные листья, сильные побеги, обильное цветение и плодоношение. Кстати, для достижения такого результата во время проведения процедуры нужно оставить на ветвях оптимальное количество почек.

Санитарная обрезка плодовых деревьев нужна в том случае, если некоторые их ветви сломались, переплелись или засохли. Как правило, ее осуществляют до наступления морозов, пока еще сохраняется положительная температура, – по осени либо во время теплой зимы. Во время этого мероприятия удаляют исключительно непригодные ветви, основную же крону не трогают.

Омолаживающую обрезку плодовых деревьев проводят в старом саду, когда нужно хотя бы на несколько лет продлить его плодоношение, прежде чем молодые саженцы окрепнут и одарят вас урожаем. Вряд ли, конечно, старых яблонь, груш и прочих деревьев хватит надолго, но выиграть 3-5 лет вы еще сможете. Как правильно обрезать деревья в этом случае?

Вначале нужно убедиться в том, что они жизнеспособны и смогут выдержать такую процедуру. Выполнять все работы нужно в то время, когда сокодвижение замедлено или остановлено, т.е. ранней весной или поздней осенью, после листопада. Омолаживающая обрезка деревьев может быть постепенной, половинной или кардинальной. Но все же лучше проводить ее постепенно, на протяжении 2-3 сезонов, наблюдая за реакцией деревьев.

Помимо этого, можно также проводить обрезку плодовых деревьев, замедляющую их рост. Это можно делать в течение всего вегетационного периода.

Кстати, обрезку считают наиболее сложной процедурой в уходе за растениями, и это касается разных их видов.

Этот вид ухода требует от садовода предельной внимательности. Если вкратце, то более сильная обрезка дерева активизирует процессы его жизнедеятельности. Зная этот нюанс, можно контролировать развитие кроны и влиять на плодоношение.

Обрезка деревьев на кольцоОбрезка деревьев на кольцо

Метод обрезки (спила) на кольцо. Правильный вариант – слева

Метод обрезки плодовых деревьев на кольцо также известен как прореживание. Он в основном не дает заметного прироста, поскольку впоследствии питательные вещества перераспределяются между почками всех ветвей выше места среза. В итоге каждая почка получает не так уж много дополнительного питания. Как правильно обрезать деревья этим методом, наглядно показано на рисунке выше. Отметим, что такой вид обрезки чаще применяется к засохшим, неплодоносящим, сломанным или слабым ветвям.

В отличие от прореживания, частичное удаление (или укорачивание) верхней части ветки провоцирует интенсивный рост новых побегов, поскольку остаток ветви продолжает потреблять питательные вещества.

Обрезка деревьев на боковое ответвлениеОбрезка деревьев на боковое ответвление

Метод обрезки на боковое ответвление. Правильный вариант – первый

Цель метода обрезки дерева на боковое ответвление состоит в том, чтобы сделать главной его ветвью боковую. Обычно это нужно для того, чтобы уменьшить высоту и объем кроны. В этом случае срез на боковое ответвление делают прямо над будущей основной ветвью и параллельно ее росту.

На травмированной ветке вскоре могут появиться “волчки” – вертикально растущие новые побеги. Их впоследствии полностью удаляют, используя для этого метод обрезки на кольцо. В случае дальнейшего развития “волчки” сильно загущают центральную часть кроны и замедляют рост скелетных ветвей.

Обрезка деревьев на внутреннюю и внешнюю почкуОбрезка деревьев на внутреннюю и внешнюю почку

Метод обрезки на почку: а) внешнюю, б) внутреннюю

Укорачивание при помощи этого метода обрезки плодовых деревьев проводят для уменьшения длины однолетних ветвей. Обрезку делают на хорошо развитую почку, ориентированную в нужную для кроны сторону. Идеальным считается наклон среза в 45 градусов.

Если у дерева загущен центр, то лучше использовать метод обрезки дерева на внешнюю почку: в этом случае новая ветвь будет расти горизонтально, что поможет проредить и расширить крону. Для раскидистых экземпляров вашего сада больше подойдет другой метод, помогающий “поднять” старые ветви и способствующий вертикальному росту новых, – обрезка деревьев на внутреннюю почку.

При этом помните о том, что направление молодых побегов зависит от ориентации ветви в пространстве, а сила роста – от длины обрезки.

Назовем самые популярные инструменты для этого вида работы в саду. Это садовая пила (для среза ветвей диаметром от 5 см), сучкорез и лучковая пила (для среза ветки толщиной около 5 см). Удалить ветви, расположенные вне досягаемости, поможет высоторез. Универсальное средство для обрезки плодовых деревьев – садовый секатор.

У этого инструмента множество видов. Так, обводной секатор (в котором лезвия смещены относительно друг друга) универсален: им можно обрезать любые ветви толщиной до 2,5 см, и при этом деформируется только обрезанная часть ветки. В свою очередь, упорный садовый секатор (в нем лезвие упирается в широкую наковаленку) используют исключительно для удаления сухих ветвей до 3 см в диаметре. Однако это работает при условии, что лезвие остро заточено.

Для полноценной и удобной работы в саду требуется, как правило, два садовых секатора – с длинными острыми лезвиями (для ветвей диаметром до 12 мм) и с короткой режущей головкой (для сучьев от 13 до 30 мм). С целью облегчить себе задачу можно выбрать аналог этого инструмента, по виду напоминающий ножницы.

Для того чтобы при обрезке плодовых деревьев их срезы были ровными и неповрежденными, в момент работы всегда обращайте рабочее лезвие садового секатора к ветке!

Существуют и некоторые нюансы работы с деревьями, в зависимости от их вида. По окончании зимних морозов и сильных весенних заморозков (в средней полосе России этот период длится примерно с середины марта до середины апреля) рекомендуется проводить обрезку яблони – санитарную и формирующую. Для старых деревьев обязательно проводится и омолаживающая процедура.

Ваш сад нуждается в пристальном внимании и осенью. Особенно это касается старых деревьев, ведь, как мы уже писали выше, омолаживающая обрезка деревьев, в том числе яблонь и груш, обязательно проводится в несколько этапов. Набор соответствующих осенних работ с молодыми деревьями напрямую зависит от их возраста.

Обрезка вишни весной и осенью проводится с разными целями: в первом случае она исключительно формирующая, во втором – санитарная. Осенней процедуре разрешается подвергать только здоровые деревья! Не забудьте и о том, что годовалые саженцы принято обрезать весной или летом, но не в другое время года.

Более теплолюбивая культура – абрикос. Его обрезку весной (санитарную, формирующую, регулирующую или омолаживающую) проводят при температуре воздуха не ниже 5°C и полном исключении ночных заморозков. По осени процедуру проводят после замедления сокодвижения, но за 2-3 недели до первых заморозков. Удаление плодовых ветвей для продления урожайных лет – главная цель обрезки абрикоса в это время года.

Технология обрезки

Существует несколько технологий обрезки, позволяющих поддерживать плодовые насаждения в продуктивном состоянии на протяжении долгих лет.

Чаще всего применяется укорачивание ветвей посредством удаления выбранной части, от общей длины:

  1. менее трети — слабое;
  2. около половины — среднее;
  3. более половины — сильное.

Санитарная обрезка плодовых деревьев

Способ позволяет направить ростовые процессы ветвей в нужное направление, уменьшить размеры кроны и положительно сказывается на ветвлении, активизируя рост старых побегов.

старая крона дерева

Омолаживающая обрезка старой кроны

Вырезка целых веток производится для препятствования излишней густоты ветвления, улучшения проникновения солнечного света внутрь кроны, очистки деревьев от слишком крупных и усохших ветвей. Обрезка «под кольцо» предполагает выполнение среза по самой верхней части наплыва на древесине. Почки удаляются на молодых насаждениях с целью формирования продуктивной кроны и исключения роста новых побегов в ненужных местах.

Для прекращения появления и развития боковых сильных ветвей используется технология прищипки почки роста. Такое мероприятие выполняется за пару недель до окончания периода вегетации, а свидетельством грамотной прищипки является формирование кольчаток. К не менее распространенным способам замедления и усиления ростовых процессов относится кербовка, представленная удалением полоски коры и небольшого количества древесины в определенном месте.

обрезаем старые ветки

Типы обрезки

Процедура кольцевания используется для ускорения процессов плодоношения на молодых плодовых насаждениях или с целью замедления роста отдельных ветвей без их удаления. В этом случае у самого основания ветви выполняется кольцевой вырез коры, после чего участок среза тщательно обрабатывается при помощи обычного садового вара. Кольцевание замедляет фотосинтез, поэтому все питательные вещества затрачиваются растением на формирование цветочных почек.

Правила проведения санитарной обрезки

При обрезке садоводу полезно придерживаться таких рекомендаций:

  1. Работы проводятся осторожно, чтобы повредить как можно меньше листьев. Этот важнейший элемент дерева снабжает углеводами корни и плоды.
  2. После удаления ветви, срез обрабатывают краской на масляной основе или садовым варом. Краску на растворителе использовать не допускается — она навредит растению.
  3. Весной первыми обрезают семечковые. Наибольшей выносливостью обладает яблоня, с нее и начинают. К обрезке косточковых приступают позже.
  4. Сильную черешню или вишню обрезают после сбора урожая. Слабые представители этих пород обрезаются зимой, тогда новые побеги весной будут расти интенсивнее.
  5. Обрезка травмирует дерево, потому целесообразно прибегать к ней по возможности меньше. Альтернативный способ увеличения плодовитости — отгибание ветвей до горизонтального положения путем привязывания их к опоре. Сила роста у побегов на такой ветви уменьшается, но зато они становятся более урожайными. Многие специалисты рассматривают этот прием формирования кроны как основной. Мешающую или вызывающую загущение ветку они рекомендуют обрезать только при отсутствии возможности отклонить ее в свободное пространство сбоку или внизу.

Некоторым видам плодовых деревьев радикальная обрезка, напротив, полезна. Так, яблоню она переводит на плодоношение: дерево дает много крупных яблок.

Санитарная обрезка плодовых деревьев

Обрезка плодового дерева — ответственная операция. При недостатке знаний, растению легко навредить. Начинающему садоводу помимо изучения материалов рекомендуется посоветоваться с опытными коллегами.

На фото показано дерево, у которого одна из скелетных ветвей поражена.

Чтобы грибок не распространился на здоровые части дерева, ее необходимо удалить. В данном случае нет возможности сохранить какую-либо часть пораженной ветви, поэтому выпиливаем ее “на кольцо”.

Пораженные болезнями ветви необходимо сразу сжечь иначе развитие гриба приведет к выбросу спор и вероятности заражения других деревьев.

Срез на дереве обязательно замажьте.

Для этого, как и при весенней обрезке, можно воспользоваться садовым варом, масляной или специализированной садовой краской для замазывания ран.

После обрезки дерево выглядит абсолютно здоровым. Однако стоит отнестись к нему с большим вниманием, чем раньше. Возможно, в течение лета придется продолжить обрезку, так как споры гриба могли поразить и другие ветви, просто пока это не проявилось.

Формирование надземной части растения может быть выполнено с получением следующих видов кроны:

  • разреженно-ярусной — наиболее распространенной у отечественных садоводов для придания округлой формы;
  • улучшено-ярусной — с сочетанием ярусного и одиночного расположения скелетных ветвей для растений, имеющих пирамидальный габитус;
  • мутовчато-ярусной — отличающейся простотой выполнения и быстрым формированием системы с относительно прочным скелетным основанием;
  • чашевидной или котлообразной — безлидерного типа формовкой со сближенным расположением скелетных ветвей и короткой штамбовой частью;
  • веретеновидной или шпиндельбуш-кроной — представленной несколькими основными модификациями, которые гарантируют раннее вступление в плодоношение и высокие показатели урожайности.

В любительском садоводстве часто используются плоские формировки, представленные косыми итальянскими, одноярусными и свободными, комбинированными пальметтами, венгерской шпалерой или плоским шпинделем, веерной пальметтой, а также наклонным и вертикальным кордоном.

Для формирования сливы, абрикоса, груши и яблони, привитых на семенных и среднерослых клоновых подвоях, рекомендуется отдавать предпочтение полуплоской кроне, а при обрезке карликовых растений желательно сформировать кустообразную надземную часть.

После выполнения подрезки плодовых насаждений очень важно сразу же произвести обработку всех ран. Здоровые места срезов, имеющих большую площадь, замазываются садовым варом, а некрупные повреждения можно покрывать акриловыми водоэмульсионными красками.

Предлагаем ознакомиться  Ленивые вареники с манкой и творогом рецепт с фото пошагово
Оцените статью
Огород на даче
Adblock detector