Поросль груши будет ли плодоносить

Сорта груши

Груши классифицируют по следующим признакам:

  • размер плода (крупный, мелкий);
  • форма плода (грушевидная, шарообразная, сплюснутая, укороченная округлая);
  • по срокам хранения (летние, осенние и зимние).

Классифицируют также по цвету, текстуре мякоти, типу поверхности плода.

Степень морозоустойчивости влияет на выбор места произрастания.

Ильинка. Ранний сорт. Высокорослые деревья, плодоносящие не раньше 7 года. Средняя урожайность. Плоды жёлтого цвета с небольшим румянцем созревают в июле.

Талгарская красавица. Поздняя, среднерослая урожайная культура. Имеет крупные плоды грушевидной формы, сладкого, но грубоватого вкуса.

Тающая. Сорт летний, устойчив к грибковым заболеваниям, вредителям. Плоды сладкие, имеют жёлтую окраску с красными разводами.

Поросль груши будет ли плодоносить

Любимица Яковлева. Осенняя культура, среднерослая, устойчивая к парше. Плоды крупные, сочные, с нежной текстурой.

Нарядная Ефимова. Сорт осенний, среднерослый, высокоурожайный, не прихотлив к условиям выращивания. Плоды кисло-сладкие, средней величины красного цвета.

Рогнеда. Относится к зимостойким культурам с пирамидальной или круглой кроной. Сладкие ароматные плоды созревают в конце августа.

Декабринка. Молодой высокоурожайный сорт осеннего созревания. Кисло-сладкие плоды имеют средний размер, нежный аромат. Плодоношение наступает на 7 год.

Лель. Высокоурожайный летний сорт. Плоды зеленовато-жёлтые, сочные с кисло-сладким вкусом. Хранятся не более 3 дней.

Уралочка. Скороплодная, среднерослая летняя культура. Спелые плоды имеют жёлтый цвет, кисло-сладкий вкус. Хранятся до двух месяцев.

Основные способы размножения

Участок нужно выбрать на юго-западной или западной стороне, и чтобы к нему поступало много солнечного света. Производится посадка предпочтительно осенью, но если хочется весной, то можно и в это время. Почва для груши нужна глинистая или суглинистая.

Для тех, кто проживает в средней полосе России (как известно, дачи там часто бывают на осушенных болотах), земле нужно уделить особое внимание. На участках с плохой почвой лучше делать холмики, небольшие возвышенности.

Метод подойдет для деревьев с любой корневой системой, вот только для сильно объемной (с сильным подвоем) дополнительно необходимо будет выкапывать под холмиком посадочную яму. В этом случае сажать лучше весной.

В выкопанную землю добавляют 1 кг суперфосфата, 30 г перегноя, 1.5 кг извести. В ямку ссыпают половину от полученной смеси, оставшуюся же используют для создания холмика. Сверху на него устанавливается корень и расправляется. Далее нужно присыпать его почвой и немного примять. Так, получится хорошо проницаемая воздухом и водой земля, удобренная необходимыми веществами, что важно для груши.

https://www.youtube.com/watch?v=1bwaRtrdB8o

https://youtu.be/FfBF_bXKnts

Как правило, высаживают в грунт двухлетние саженцы. У них уже есть примерно по 7 боковых ветвей, и среди них сначала нужно выбрать скелетные, штуки 4. Правило следующее: мелкие веточки должны быть распределены по длине основной равномерно. Угол их отхождения – не менее 45°. Для умеренного ветвления укорачивают четвертую часть. Все они должны быть подрезаны на одинаковом уровне, а вот проводник – на 25 см выше.

В следующем году выбирают 3 ветви из верхнего яруса, расположенные вдали друг от друга и между скелетными, и укорачивают их. Скелетные опять немного обрезают, чтобы они могли подчиняться проводнику. В дальнейшем удаляют те ветки, которые были сломаны, повреждены или растут внутрь.

Если дерево завалилось набок, нельзя его тянуть к колышку «насильно», так как могут повредиться корни. Сначала снимается верхний слой почвы вокруг груши, а с противоположной стороны устанавливается прочный кол.

Подкапывать необходимо до тех пор, пока деревце не станет вертикально. При этом следить, чтобы корешки не порвались. После этого груша крепится к колышку, земля возвращается на свое место. Обязательно необходимо полить растение и произвести мульчирование, так как этот процесс эквивалентен посадке.

В качестве подвоя, кроме самой груши может выступать яблоня, айва, ирга.

Садоводы делают прививки в разных случаях:

  • при желании поэкспериментировать, создать новый сорт;
  • если дерево сломалось, но осталась цела корневая система;
  • нехватка места на участке;
  • при дефиците посадочного материала редкого сорта.

Первым делом готовят подвой. За месяц до процедуры его окучивают, перед самой прививкой саженец поливают, освобождают от поросли.

Копулировка

Самый простой способ, доступный даже начинающим садоводам. Заключается в соединении косых срезов подвоя и привоя одинакового диаметра, фиксировании их плёнкой или изолентой. Для лучшей герметизации место прививки смазывается варом поверх обмоточного материала. Если прививка удалась, то через 14 дней начнётся развитие почек привоя.

В расщеп

Этот способ подходит лучше всего для омоложения старого сада. Прививку делают ранней весной. Спиливается ствол с кроной, остаётся лишь небольшой пенёк. На нём делается расщеп глубиной до 5 см. В него вставляется черенок косым срезом, ствол перетягивается обвязочным материалом.

При стыковке нужно следить, чтобы совпадали слои камбия. Место прививки смазывается садовым варом. Если позволяет диаметр ствола, можно привить два черенка на одинаковом расстоянии друг от друга.

Под кору

Способ достаточно прост. Прививка делается в мае, когда кора легко отделяется от камбия. Укорачивается подвой, убираются нижние ветки. Подрезается кора в продольном направлении на 4 см. Привой обрезается косым срезом. Напротив этого среза с обратной стороны должна находиться почка. Когда привой соединяется с подвоем, эта почка располагается по центру прививки, которая обвязывается, смазывается садовым варом.

Окулировка

Прививка проводится в августе до окончания срока вегетации. Метод широко используется из-за высокого процента приживаемости. С однолетнего побега срезается почка со слоем коры и древесины. На коре подвоя делается разрез, в который заводится почка. Место прививки закрепляется, замазывается садовым варом. Почка и подвой должны быть генетически совместимы.

Предлагаем ознакомиться  Болезни груши и вредители (с фото)

Мостиком

Этот вид прививки применяется для спасения сада при повреждении коры грызунами, солнечными ожогами и морозами. Он довольно трудоёмкий и не под силу каждому садоводу. Прививку проводят после таяния снега. В качестве привоя выступают однолетние черенки. Их диаметр зависит от площади повреждений.

Для небольших участков подойдут черенки диаметром до 4 см. С них удаляются все почки, с обоих концов делаются косые срезы. Сверху и снизу от повреждённого участка подвоя на коре делают два надреза, в которые вставляются срезы черенка. Привой должен быть выгнут дугой.

Аблактировка

Этот способ используется для формирования стелющихся форм, обновления крон, создания изгородей. Прививка проводится в течение всего периода вегетации, но предпочтительнее делать весной.

Привой и подвой при одинаковых размерах диаметров подрезают вдоль на 5 см, прикладывают друг к другу. Если размер подвоя больше, то на нём делают разрез, в него вкладывают привой. Места прививок фиксируются, обмазываются варом.

Требования груши к почве

Груша может расти на слабокислых, а северные сорта даже на кислых почвах. Плохо реагирует на щелочной грунт. При нехватке железа, цинка, бора, марганца, цинка, теряется морозоустойчивость. Возможно заболевание хлорозом.

Поросль груши будет ли плодоносить

Не любит культура избыток песка, а заболоченные, глинистые почвы и торфяники могут привести к гибели.

Подходят саженцам дерново-подзолистые суглинки. Грунт должен быть довольно рыхлым, влажным. Хорошо растёт на лёгких лесных почвах.

На 1 кв. м подзолистого суглинка вносится до 60 г суперфосфата, 6 кг органики, 15 г. калия.

Дерново-подзолистый грунт удобряется компостом, суперфосфатом, калием. Можно провести известкование.

Песчаную почву разбавляют глиной, перегноем.

Если грунт глинистый, то улучшать его нет смысла. Со временем корневая система разрастётся, попадёт в глинистый слой. Такие места непригодны для посадки.

Уход в зависимости от возраста

Сразу после посадки, помимо обычных правил высаживания, также рекомендуется произвести следующие мероприятия:

  • в приствольном кругу прополоть землю и удалить все сорняки;
  • подвязать саженец к колышку, чтобы он не сломался;
  • следить за тем, чтобы у «малыша» всегда было достаточно влаги.

Поросль груши будет ли плодоносить

Когда груша немного подрастет, обязательно нужно периодически осматривать ее, чтобы вовремя выявить какое-то заболевание или наличие вредителей. Наиболее сильно навредить в этом возрасте ей может тля. Взрослое, уже плодоносящее дерево, нужно «омолаживать», проще говоря, срезать старые ветки, чтобы на их месте могли вырасти новые.

Отдельного внимания заслуживает колоновидная груша. В связи с тем, что корни располагаются близко к поверхности земли, ее нужно поливать с осторожностью, на зиму утеплять корневую систему и контролировать процесс плодоношения – чем младше дерево, тем меньше плодов должно давать, так что придется лишние завязи ощипывать.

Летом необходимо предупредить недостаток влаги. Если погода слишком жаркая и нет дождей, нужно дополнительно поливать грушу 3-10 ведрами воды, в зависимости от возраста. Обязательно делать это, когда нет солнца – вечером или в пасмурную погоду.

Осенью производится обрезка поврежденных и слабых побегов, а также дереву даются минеральные удобрения. Подкормка ни в коем случае не должна содержать азот, так как это поспособствует ненужному быстрому росту дерева в зиму, в связи с чем оно может погибнуть.

Особенно важно следить за грушей зимой. Растение не переносит холодов, поэтому в первую очередь его нужно утеплить. После этого в течение всех трех месяцев необходимо проверять сад для своевременного выявления вредителя. Периодически необходимо стряхивать снег с ветвей, чтобы он их не сломал.

Весной убирается утепление, приствольные круги подлежат рыхлению, в ходе чего вносятся удобрения – вот здесь и понадобятся азотные, которые активируют вегетационный процесс. Также можно использовать комплексные подкормки, направленные на улучшение качества плодов. Обязателен осмотр дерева и удаление сломанных веток.

Как размножить грушу черенками

У однолетнего растения есть 1 или 2 боковые веточки длиной 12 см, а у двухлетнего — несколько веток длиной около 30 см, такой же длины корни. На них стоить обратить особое внимание. Они должны быть эластичными, хорошо развитыми, не иметь наростов, повреждений. Если саженец приобретён не в контейнере, то при транспортировке корни желательно прикрыть влажной ветошью, периодически её увлажнять.

Ствол не должен иметь повреждений, признаков болезней.

Перед посадкой корни подрезают на 10 см, выдерживают в медовом растворе, настое коровяка или воде.

Для выращивания подойдёт ровное возвышенное место. От высоты участка зависит освещение, водный режим. Залегание грунтовых вод должно быть не менее 2 метров. Не годятся места с естественной изрезанностью, ложбинами, оврагами.

Так как дерево высокое, с достаточно объёмной кроной, место под посадку должно иметь достаточную площадь. Размер места зависит от сорта. Груша не любит затенения. Процесс фотосинтеза наиболее интенсивно протекает утром на юго-восточных и восточных склонах.

Холодные ветра тоже наносят вред, поэтому желательно, чтобы участок был закрыт от них.

За 2–3 недели до посадки, на участке земля перекапывается, освобождается от сорных трав, готовятся посадочные ямы.

Ямы копаются глубиной полметра, диаметром 1 метр. Стенки ямы не должны быть гладкими, на них делаются насечки. Верхний слой перемешивают с органикой. Хорошо подойдёт компост, который не только удобрит, но и разрыхлит почву. Если на участке земля подготовлена заранее, то корни саженца присыпаются снятым плодородным слоем.

Садоводы практикуют следующую схему засыпки ям: дно заполняется перегноем, добавляется слой песка, вносятся суперфосфат, сульфат калия.

Не стоит заглублять корни. Шейка деревца должна находиться над землёй на высоте 5 см.

Легче заниматься посадкой вдвоём. Чтобы ствол находился перпендикулярно к земле, помощник должен во время закапывания держать саженец как можно ровнее.

Рядом с центром ямы вкапывают кол, к которому подвязывают грушу. После закапывания производится полив и мульчирование торфом, навозом, опилками. Для лучшего удержания влаги по кромке околоствольного круга делают лунку.

Предлагаем ознакомиться  Желтые цветы в виде ромашек

Самые благоприятные условия для посадки в сентябре или октябре. В конце апреля, до начала вегетации чаще высаживают саженцы в северных районах. К зиме культура успевает укорениться, набраться сил. Ямы лучше подготовить с осени, чтобы грунт осел, утрамбовался.

Перед началом работы новички изучают пошаговую инструкцию и советы по срокам и процедуре черенкования груши. От правильных первых действий зависит успех в укоренении.

За годы практики садоводы подметили, что лучше и эффективнее размножаются через черенки те сорта груш, у которых мелкие плоды. Образование корней проходит за 25-30 дней, а после пересадки ростки хорошо приживаются.

Кроме давно известных представителей народной селекции, успешно укореняют груши новых сортов:

  • Осенняя Яковлева;
    Как размножить грушу из ветки (черенка): укоренение и выращивание
  • Память Жегалова;
    Как размножить грушу из ветки (черенка): укоренение и выращивание
  • Москвичка;
    Как размножить грушу из ветки (черенка): укоренение и выращивание
  • Нарядная Ефимова;
    Как размножить грушу из ветки (черенка): укоренение и выращивание
  • Лада.
    Как размножить грушу из ветки (черенка): укоренение и выращивание

Определить здоровые деревья для того, чтобы размножить грушу вегетационным путем, можно только после распускания листьев и отрастания новых побегов. В этот период уже сформировался основной прирост на дереве. Выбирают для нарезки черенков ветки из нижней или средней части кроны. Заготовку проводят только из плодоносящих не менее 3-4 лет деревьев.

Внимание! Не заготавливают волчки – побеги, которые растут вертикально.

Мини-тепличку, где размножают грушу, приоткрывают всего на 2-3 часа, чтобы произошла циркуляция воздуха. Внимательно следят за состоянием половинок листьев. При первых признаках гниения листок срывают и выбрасывают, позже, возможно, придется удалить и черенок, чтобы инфекция не распространялась на другие ветки.

Развивающиеся ростки сажают в школку после 17-20 сентября. Ящик подносят к подготовленному участку, где выкопана яма по размерам теплички, глубиной до 20 см:

  • за края нижней пленки приподнимают черенки с субстратом и кладут в лунку;
  • аккуратно вытягивают подстилку, стараясь не разрушить слой почвы с укоренившимися ветками;
  • подсыпают землю до уровня садовой поверхности;
  • кладут на саженцы толстый слой мульчи из лапника, торфа, опилок.

Кроме классического метода, каким размножают многие растения в питомниках, можно рассадить грушу черенками по отдельности. По оригинальному народному способу подготовленные длинные, до 40-50 см, ветки ставят в бутылки из-под шампанского, закопанные в землю на участке с легким затенением.

Алгоритм действий:

  • зеленые побеги срезают у основания;
  • бутылку, наполненную обычной водой, углубляют так, что горлышко находится на 15-20 см ниже поверхности;
  • листья из той части ветки, которую прячут под землю, удаляют;
  • ставят побег в бутылку, верхушку обрезают, оставляя над землей 3 почки;
  • на горлышко вокруг побега накладывают воск или садовый вар;
  • сверху устанавливают прозрачную пластиковую бутылку.

Раз в несколько дней пластиковое накрытие приподнимают, поливают почву вокруг ветки. Через 28-35 дней та часть ветки, что находится в земле над бутылкой, пускает корешки. На зиму укрывают мульчей, помечают место. Дальнейший уход стандартный. На постоянное место пересаживают осенью второго или третьего года развития.

Выполнив успешно укоренение черенков, дальше размножить грушу просто. С весны саженцы обычно хорошо развиваются. Деревца регулярно поливают, чтобы почва не пересыхала, кладут слой мульчи из скошенной травы. Рекомендуют орошать через бороздку, сделанную по периметру лунки, глубиной 10-15 см, расходуя за раз до 10-20 л воды. После полива бороздку закапывают или мульчируют травой. Благоприятно для школки, где размножают грушу, вечернее дождевание.

Подкармливают груши органикой, минеральными комплексами. Азотные средства дают до июня, в августе по бороздкам между укоренившимися черенками вносят 50 мл древесной золы. В 1 л горячей воды растворяют в течение суток 2 чайные ложки суперфосфата. На следующий день добавляют 1 чайную ложку хлористого калия, разводят в ведре воды и поливают школку с саженцами из черенков.

Осенью более вытянувшиеся груши перемещают в подготовленные заранее лунки с питательным субстратом. Следующую партию рассаживают через год. На зиму все деревца, индивидуально каждое, утепляют толстым слоем газет или оборачивают специальным утеплителем. На приствольный круг накладывают мульчу из перегноя, компоста, торфа. Обрезку выполняют после пересадки груши на постоянное место.

Опытные садоводы считают, что саженцы груши нельзя оставлять на вторую зиму, а выкопать, прикрепить название сорта и отправить на зимовку в подвал. Корни однолетних саженцев из черенков, предназначенных, чтобы размножить понравившийся сорт груши, обмакивают в глиняную болтушку, дают высохнуть и кладут в мешковину.

Весной деревца, полученные из черенков, высаживают.

При условии соблюдения правил выращивания саженцев, с посадкой их на постоянное место начнётся активный рост. В этот период для них очень важны своевременные полив и подкормка.

Полив в первые несколько лет осуществляется с помощью дождевателя, а при отсутствии такого приспособления вода просто вливается в канавки, вырытые возле приствольного круга. После оросительных процедур их нужно закопать.

Осенью саженцы подкармливаются калийными и фосфорными удобрениями, весной — азотными.

Помимо этого, осенью с минеральными комплексами можно использовать органику.

Чтобы молодые деревья хорошо пережили зиму, необходимо утеплить приствольный круг опилками и поверх присыпать снегом. Ствол обматывается газетами или соломой. В регионах с суровыми зимами молодые груши полностью накрываются агротекстилем.

Полив и внесение удобрений

Увлажнение почвы должно быть равномерным, так как долгая засуха и последующий обильный полив могут плохо сказаться на растении. Вообще груша достаточно хорошо переносит жару, но лучше ее, конечно, периодически поливать.

Подкормка вносится с учетом развития дерева. Например, если оно дает побеги, не нужны дополнительные вещества для стимуляции роста. А если оно рано начало плодоношение, здесь потребуется внесение полезных элементов, которые подкрепят грушу.

Азотные удобрения дают следующим образом: одну дозу делят на три части. Весной вносят 2/3, а оставшееся количество переносят на начало лета. Жизненно необходима внекорневая подкормка. Во время цветения дерево опрыскивают 2% раствором сульфата, а после сбора урожая – 2% раствором мочевины.

Как ухаживать за грушей

Уход за плодовой культурой состоит из следующих мероприятий:

  1. полив;
  2. подкормка;
  3. формирование кроны;
  4. санитарная омолаживающая обрезка:
  5. принятие мер по защите от болезней, вредителей;
  6. подготовка к зиме.
Предлагаем ознакомиться  Как хранить груши на зиму в домашних условиях: в свежем виде, в холодильнике, сроки хранения

Ближе к заморозкам для утепления корневой системы производится мульчирование почвы золой, торфом, соломой. Ствол, основания скелетных ветвей подвергаются побелке.

При выпадении снега, он сгребается, укладывается сугробом вокруг штамба.

Если снегопады обильные, то рекомендуется снег стряхивать с ветвей, чтобы они не обломились под его тяжестью.

Если зимы мягкие, то для утепления взрослой груши достаточно провести мульчирование околоствольного круга.

Поливы и подкормки

Молодые саженцы поливают еженедельно с учётом погодных условий, взрослые плодоносящие деревья ежемесячно обязательно перед и после цветения, после сбора урожая и в начале листопада. Вокруг ствола выкапывается канавка, в которую постепенно заливается вода из расчёта 2 ведра на 1 кв. м грунта.

Для предотвращения интенсивного испарения, приствольный круг должен быть мульчирован. Хорошо задерживают влагу валки из соломы.

Молодые саженцы подкармливать начинают лишь на следующий год. Для роста им необходим азот. Лучшей первой подкормкой будет опрыскивание раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Эта процедура выполняется до набухания почек.

Если этот момент упущен, то азот вносится прикорневым способом. Можно использовать мочевину, селитру.

Для активного роста молодых побегов в азоте нуждаются и взрослые растения. Его вносят до набухания почек, перед цветением, после него.

Можно сделать настой из 0,5 кг куриного помёта и 10 л воды, оставить на 5-7 дней, затем развести 1/10 и полить им околоствольный круг. Также подходит раствор из 10 литров воды, 200 г карбамида.

После цветения, чтобы улучшить качество фруктов, грушу подкармливают нитроаммофоской. Взрослому растению необходимо 70–90 г комплексного минерального удобрения. Его смешивают с землёй, вносят в околоствольную канавку.

Дерево необходимо подкормить фосфором и калием во время формирования плодов.

Внекорневые подкормки желательно применять в дождливую погоду. Корни перестают впитывать минералы, доступ к ним питательных веществ легче осуществляется через листья.

Весь октябрь, для повышения морозоустойчивости вносятся минеральные удобрения, исключая азот. Смесь состоит из 15 г хлористого калия, 30 г суперфосфата. Подкормку вносят в сухом виде при перекопке или делают раствор. Нелишним будет внесение древесной золы.

Если минеральные подкормки вносятся каждый год, то органикой достаточно удобрить раз в 3 года.

Формирование кроны

Для получения богатого урожая необходимо ежегодно проводить формирование кроны, делать санитарные, омолаживающие обрезки. Полезность процедур заключается в следующем:

  • укрепляется крона;
  • улучшается качество скелета, коры;
  • дерево омолаживается;
  • увеличивается доступ света к завязи;
  • продлевается срок плодоношения;
  • увеличивается объём плодов;
  • облегчается сбор урожая;
  • профилактика болезней.

Поросль на груше

Частое явление – это появление молодых побегов в нижней части дерева. Появляющаяся ниже места прививки, поросль считается дикой и нежелательна для растения, так как притягивает к себе много всего негативного: возбудители заболеваний, вредители, а также способна забрать часть питательных веществ и жидкости.

Поросль груши будет ли плодоносить

Как только поросль немного отрастет, необходимо сразу же удалять ее, выламывать прямо у основания. Оставшаяся по недосмотру дикая поросль на дереве вскоре проникнет в крону и полностью заменит ее, в связи с чем будут появляться уже совсем другие плоды.

Как размножить грушу черенками

Дикорастущие груши распространяются семенами. Но даже среди них получаются экземпляры, которые по вкусу или форме отличаются от материнского растения. Если вырастить саженец плодового дерева из семян, характерные свойства сорта могут потеряться. В истории народного садоводства, кроме довольно сложного процесса прививки, популярно выращивание груши черенками.

Существует несколько способов вегетативно размножить плодовые деревья:

  • укоренение нарезанных черенков, полученных летом или осенью;
  • традиционные отводки с прикапыванием средней части побега;
  • воздушные отводки.

Выращивание груши воздушными отводками – оригинальный метод. Оправдывает себя при грамотном и внимательном исполнении всех шагов:

  • в мае или в начале июня выбирают ровную здоровую ветку, которая активно развивается;
  • отсчитывают от верхушки 2-3 узла и внизу зачищают острым ножом кору побега на 3-4 см;
  • с помощью мягкой щетки или ткани для дезинфекции обрабатывают раствором фунгицида или древесной золы;
  • затем таким же образом обрабатывают срез любым активатором роста;
  • берут ровную пластиковую бутылку, без изгибов, длиной до 15 см, или высокий пластиковый стакан, разрезают пополам и кладут в каждую половинку садовую землю с песком или торфом в соотношении 2:1;
  • тару подносят к срезу и закрепляют вокруг побега так, чтобы его закрыть;
  • туго завязывают, можно наверх поместить белый материал, чтобы не возникло перегрева.

Время от времени почву в стаканчике умеренно увлажняют. Через месяц должны образоваться корни. Раскрыв стакан, проверяют, насколько развиты отростки. Если корни длиной 10 см и больше, ветку срезают и помещают в лунку.

При правильных действиях на начальном этапе укоренения черенков и внимательном дальнейшем уходе за саженцем садоводы подтверждают результативность данного метода. Хотя существует мнение, что корнесобственные груши не такие морозостойкие, как те, что растут на подвое. Также усматривают еще один недостаток – средняя или скудная урожайность экземпляров из черенков и периодичность плодоношения. Сам метод действенный, и грушу из черенка можно вырастить. Дерево начнет цвести на 5-6 год развития.

Иногда для того, чтобы размножить этот тип плодовых деревьев, высевают семена из отобранных экземпляров. Но чаще размножение колоновидных груш проводят через прививку на подвои дички.

Также популярны следующие способы:

  • укоренение зеленых черенков;
  • заготовка вегетативного материала осенью.

Начало плодоношения колоновидных груш, которые размножили из черенков, наступает через 5 лет развития. Крона этого типа требует ежегодную обрезку боковых побегов.

Оцените статью
Огород на даче
Adblock detector